Оригинальные способы посадки и выращивания огурцов на грядках. Выращивание пучковых огурцов в теплице Финские грядки колбаски как сделать

Уже 10 лет, как выращивание огурцов из хобби стало моим бизнесом. Размер зимней телицы 70 кв. м, однако сейчас появилась возможность увеличить производство, построив теплицу площадью 500 кв. м, – мой опыт оказался удачным!

Выращивать огурцы зимой в теплице в Центральном регионе России достаточно выгодно. Эта культура рано вступает в плодоношение и позволяет еще и второй урожай получить. Семена высеваем в три этапа. Первый запуск – 28 января. Эти растения плодоносят до конца июня, после чего мы удаляем старые плети, моем теплицу, готовим землю, материал и вновь высаживаем рассаду 16 июля. Есть у нас и грунтовые огурцы. Их высаживаем 5 мая.

ЭТО ИНТЕРЕСНО. Когда главная плеть отплодоносит, мы обрезаем завядшие листья. Плеть обрастает новыми, более мелкими, а вскоре появляются и завязи. Для сравнения: те же томаты дают по 5 кистей, они отплодоносят – и все.

Первый ощутимый урожай мы снимаем в середине марта (первые огурчики появляются раньше, к 8 марта). В это время цена в розничной торговле составляет 200 руб. за 1 кг. На этом уровне она держится до середины мая, потом постепенно снижается. С реализацией проблем нет. Вкусный, свежий, ароматный и сладкий огурец всегда идет на ура. Так получается, что выращенные мною огурцы доезжают до рынка лишь в июне, когда знакомые и знакомые знакомых ими уже наедаются. Да и на рынке проблем нет. Можно сдавать зеленцы оптом или самим торговать в розницу (как мы и делаем). Весной с теплицы мы реализуем от 10 кг до 35 кг через день, летом же, с грунта, – по 100-300 кг через день (в это время цена падает, и приходится брать количеством).

ЭТО ИНТЕРЕСНО. Основные затраты -это семена, нетканый материал, которым закрываем грядки, ленты капельного полива (каждый запуск меняю их на новые, хотя при традиционной эксплуатации ленту можно не менять до 3 лет), отопление и свет. Однако уже 35% от прибыли покрывает все расходы.

Зимой огурцы не выращиваем, опыт оказался неудачным: растения, несмотря на подсветку, были очень слабыми, а скудный урожай не позволил бы отбить затраты на газ и свет.

ЭТО ИНТЕРЕСНО. Нельзя экономить на посадочном материале. Мы покупаем семена качественные, профессиональные. Они уже покрыты защитным составом, защищающим проростки от болезней. Уже много лет выращиваем гибрид F, Адам, устраивают и его внешний вид, и вкус.

Высеваю семена в хорошо прокипяченные опилки, едва те остынут до комнатной температуры. Хвойные они или лиственные – не принципиально, главное, чтобы это не были отходы мебельного производства (где может попасться ДСП или фанера). Всходы появляются на 3-5-й день, мы пересаживаем их в пластиковые стаканчики объемом 0,8-1 л. Так как возраст рассады при высадке 24-30 дней, большего объема растениям не требуется. К этому времени огурцы дают 4-5 настоящих листиков, появляются усики, боковые побеги и даже завязи.

Высаживаем растения по схеме 40×80 см. На первый запуск требуется 120 корней, в июле – 100 корней, а в грунт – 2000 корней (на площади 7 соток), где они растут врасстил, без шпалеры.

ЭТО ИНТЕРЕСНО. Полноценный урожай дадут лишь правильно сформированные растения. Мы обрываем боковые побеги в первых 4 узлах (пазухах), чтобы растение образовало мощную корневую систему. Далее на 5, б и 7-й пазухах мы оставляем по одному огурчику. А выше боковые побеги формируем в один лист.

Весьма неплохо показал себя такой прием, как приспускание плетей: с нижних их частей, уже отплодоносивших, обрезаем все листья, а сами плети приспускаем, укладывая внизу в «бухты». Такой способ очень хорош во втором обороте. Есть еще желание провести эксперимент и стебель, уже отдавший урожай, стелить на дуги. Посмотрим, может быть, эта технология окажется более выигрышной.

Решив заняться огуречным бизнесом, надо помнить про три фактора, экономия на которых может свести на нет все усилия.

1. ТЕПЛО.

Отопление даже в маленькой теплице должно быть качественным. У меня стоит газовый котел на 17 кВт ч. Тепла от него хватает, чтобы отопить 70 кв. м. Каков расход газа по месяцам?

За 2 месяца неудачного опыта (декабрь и январь) мы израсходовали по 830 куб. м, в январе – 830 куб. м. В феврале приходится тратить 850 куб. м, в марте – 560 куб. м, в апреле – 500 куб. м, в мае – 300 куб. м. В этом году был холодным июнь, так что пришлось потратить еще 100 куб. м газа, хотя обычно этого не требуется.

Равномерную температуру воздуха (20-25°) обеспечивают отходящие от котла стальные трубы (они проходят на высоте 40 см и 2 м от уровня грядок). Под грядками на глубине 20 см проложены пластиковые трубы. Да, теплопроводность у них меньше, чем у металлических, но зато их легко отрегулировать так, чтобы они нагревались до 20-25°.

ЭТО ИНТЕРЕСНО. Температуру почвы мы поддерживаем на уровне 21°. Каким образом? Выставляя температуру котла 80°, мы знаем, что пластиковые трубы нагреются до 40°. Это много, надо закрывать шаровые краны на трубах, идущих под землю. Ну а если температура у котла ниже, а нам, наоборот, надо поднять температуру грунта, мы их приоткрываем.

Для дополнительного воздушного отопления у меня установлен обычный радиатор от ВАЗ-2107 и вентилятор, принцип работы – как в машине. Это защита посадок от болезней, ведь когда снаружи холодно, в теплице повышается влажность и могут возникнуть грибные и бактериальные болезни. Обдув растений теплым воздухом позволяет значительно снизить такую опасность. Зимой огурцам категорически необходима вентиляция. Ну а в летний период – проветривание. Теплица оборудована форточками, которые мы (в зависимости от погоды) открываем и закрываем.

2. ПОЛИВ ОГУРЦОВ В ТЕПЛИЦЕ.

Для полива используем теплую (20-25°) воду, чтобы у растений не было стресса. Лишь находясь в комфортных условиях, они дают максимальный урожай.

Периодичность поливов определяю по мере подсыхания почвы (через 1-2, максимум 3 дня). Все зависит от солнца. Если оно светит интенсивно, полив нужен более частый. В жару выливаем до 2 л на корень, в пасмурную -1 л. Если же солнца нет уже несколько дней, интенсивность полива снижаем, выливая по 1 л на растение через день.

БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ И БОЛЕЗНЯМИ

В отличие от той же картошки, где колорадского жука можно собрать и вручную, с огурцами так не получится. Здесь вредители мелкие – белокрылка, паутинный клещ, трипсы. У нас основная проблема – паутинный клещ: он появляется, когда очень жарко. Для борьбы с ним при первых признаках неблагополучия использую акарицид с действующим веществом спиромесифен -5 мл/10 л воды. Упустишь время – размножится вредитель и съест урожай за неделю, максимум за две.

Что касается болезней, то они будут появляться крайне редко, если соблюдать все правила агротехники. При высокой влажности воздуха могут возникнуть гнили – белая или серая. Будет холодная земля? Ждите корневых гнилей, именуемых в народе черной ножкой. Это сигнал: надо менять агротехнику. Теплицу в таких случаях обеззараживал серными шашками.

З.ОСВЕЩЕНИЕ ТЕПЛИЦЫ

Без солнца урожай уменьшается: 1% потери света – это 1% потери урожая! На свете экономить нельзя.

Так как огурцы я выращиваю в том числе и рано весной, когда солнца мало, использую подсветку.

В теплице установлено два вида ламп -LED и ДНаТ. Первые экономичны и очень хороши для досвечивания рассады. Вторые же используются как дополнительное освещение и немного греют воздух. Три лампы ДНаТ по 400 Вт расположены у потолка, на высоте 2,3 м. Светильники LED собирал сам, это модули мощностью 30 Вт и 50 Вт (сейчас экспериментирую с ними). Практика показала, что имеет смысл монтировать LED-лампы с термостатом (в самые жаркие часы они будут автоматически отключаться).

ЭТО ИНТЕРЕСНО. Раньше с северной стороны теплицы я терял до 70% урожая – огурцы сбрасывали завязи. Установил там дополнительные LED-лампы – и проблему удалось решить.

В профессиональных теплицах в зимний период освещение работает по 20 ч в сутки. Раньше мы включали лампы у себя на 12 ч в сутки, а в этом году эксперимент показал, что урожай выше, если растения освещены 17 ч в сутки.

Расходы на электроэнергию зависят от времени года. Так, наш неудачный зимний эксперимент потребовал в декабре 450 кВт энергии, а в январе – 430 кВт. Остальные затраты уже окупались урожаем. В феврале, например, было израсходовано 570 кВт, в марте – 500 кВт, в апреле – 230 кВт, в мае – 110 кВт, в июне – 70 кВт (было мало солнца, отчего и пришлось досвечивать, обычно в мае освещение уже отключаем).

Землю для посадки я использую обычную, но каждый год вношу биогумус – не больше 20% от общей массы земли, то есть 2 картофельных мешка на 10 кв. м, и добавляю немножко навоза. За 10 лет эксплуатации теплицы я лишь раз поменял землю – в прошлом году решил апробировать технологию «финских колбас» и использовал новый грунт.

Огурец – культура очень требовательная к плодородию почвы. Но для обильного плодоношения ему требуются и подкормки. Их провожу раз в 10 дней: вначале добавляю удобрение в поливную воду, а примерно через 1 ч опрыскиваю еще и по листу. Использую водорастворимые комплексные удобрения с микроэлементами.

И последнее: не гонитесь сразу за большими деньгами! Начинать огуречный бизнес советую с небольшой теплицы. В этом случае даже неудача будет не столь критична, как если бы вы сразу занялись бизнесом на большой площади.

На смену стандартным способам посадки и выращивания овощных культур приходят новые, современные и более удобные методы.

При выборе оригинальных способов выращивания огурцов нужно учитывать некоторые особенности, о которых идет речь в следующих описаниях.

Необычные способы выращивания огурцов в пакетах или мешках для мусора построены по принципу вертикальной грядки.

Выбирать нужно только плотные мешки. Посадка займет мало места, за огурцами легко ухаживать, а плоды начинают поспевать раньше срока. Пошагово можно описать ход работы следующим образом.

Для изготовления поливочной системы пригодятся три пластиковые трубки, по всей площади которых нужно проделать отверстия.
Приготовленный мешок полностью набивают грунтом, а посередине втыкают деревянный колышек. На верхнем краю палки вбивают несколько гвоздей, к которым затем будут привязываться веревки.
Вокруг деревянного колышка вставляют пластиковые трубки.
Требуется сделать несколько небольших надрезов на пакете с одной стороны.
В один мешок сажают не больше трех саженцев огурцов.

Через пластиковые трубки вливают воду для полива огуречных грядок, а с помощью бокового надреза определяют степень влажности почвы.

Как только на огурцах появятся усики, нужно установить вокруг мешка столбы. От них протягивают толстую веревку к деревянной палке, расположенной посередине грунта в мешке.

Среди необычных идей не последнее место занимает посадка огурцов в ведра. Чтобы вырастить огурцы в ведре нужно знать несколько правил.

Для посадки огурцов в ведра подходят слабоветвистые и кустовые сорта. У них не много корневых ответвлений и поэтому не требуют много места. Главное, чтобы ведро не было меньше объема 5 литров. Материал может быть любой. Обязательно нужно сделать дренажные отверстия на дне емкости. Выращиваемый огурец в ведрах в теплице получается сочным, хрустящим, без намека на горечь.

Выращивание огурцов в ведрах имеет свои преимущества. Ведро можно всегда переместить в другое, более удачное место или совсем убрать с грядки, если идут проливные дожди или заморозки. Огурцы редко подвергаются болезням и вредителям, плоды всегда чистые и их удобно собирать.

В подготовленные лунки в вёдрах высевают по 2-3 зернышка. Как только у саженца начнут разворачиваться листья и появляться усики, над ведром устанавливают дуги или другую опору.

В открытом грунте можно воспользоваться и другой идеей для выращивания огурцов. Можно посадить огурцы в ненужные шины.

У выращивания огурцов в покрышках есть свои преимущества. В пирамиде из колес создаются все необходимее условия для выращивания огуречных грядок. В шинах хорошо сохраняется тепло, занимают мало места, можно расположить в любом удобном месте и нет необходимости удобрять целый участок. Подобный вариант посадки можно использовать и для тепличных сортов огурца.

Изначально нужно определиться, куда поставить конструкцию. Под шинами обязательно нужно постелить картон или бумагу, чтобы трава не прорастала внутри. Сначала устанавливается первая шина и в нее укладывается дренажный материал, хорошо подходят сухие ветки деревьев. Сверху присыпают грунтом.

На первую шину кладут вторую и заполняют ее сухой травой, а также пищевыми отходами, которые будут служить хорошим удобрением. Снова присыпают землей. Третью шину заполняют перепревшим навозом, следующим слоем будет непосредственно сам грунт.

По кругу делают лунки и сеют по два семечка. При выращивании огурцов в колёсах отмечается хорошая всхожесть, растение меньше болеет. Если погода прохладная, то можно накрыть рассаду огурцов пленкой.

Компактным вариантом является вариант с ящиками.

Чтобы вырастить огурцы в ящиках много места не надо. Берут обычные деревянные ящики, выстилают дно пленкой, в которой делают несколько отверстий. Следующим слоем выступает песок (4,5 см). После этого нужно определиться с постоянным местом в огороде, чтобы не перетаскивать тяжелый ящик.

После размещения ящика, его засыпают обычной землей. Можно верхний слой почвы смешать с перепревшим навозом. Приготовленные лунки поливают водой и сеют по два семечка. Обязательно нужно привязать вертикально веревки, чтобы плети огурцов тянулись вверх.

Выращивать огурцы можно на минеральной вате.

Это особый материал в виде кубиков, который позволяет увлажнять и дренировать корневую систему огурцов . Корень саженца в достаточном количестве получает кислород, влагу и питательные элементы.

Ширина кубика должна быть примерно 25 см, высота около 8 см. На каждый кубик сажают два саженца. Для рассады огурцов используют кубики меньших размеров.

Как посадить огурцы

Выращивают огурцы двумя основными способами: горизонтальным и вертикальным. При горизонтальной посадке огуречные плети стелятся по земле, а при вертикальной – вверх по установленной опоре.

Некоторыми овощеводами предлагается интересно сажать огурцы в виде елочки. При посадке огурцов елочкой, грядку делают круглой формы (диаметр приблизительно 1,5-2 метра). Круглую грядку перекапывают, для утепления в траншею укладывают сено и присыпают землей.

Рассаду огурцов на участке на даче высаживают на расстоянии 45 см. Около каждого саженца вбивают деревянный колышек. Через 2,5 недели приступают к подвязыванию. В центр круглой грядки вбивают трубу, на конце которой крючки. Затем натягивают шпагат или толстую веревку от колышка около саженца к крючку. Получается елочка или подобие пирамиды.

Если огурцы посажены ёлочкой, то все части растения получают свободный доступ солнечного света и воздуха. Огуречные грядки требуют минимального ухода. Сорняки появляются изредка, вредители и болезни, судя по отзывам, беспокоят очень редко. Выращенные плоды удобно собирать.

Для разведения овощей огородниками используется и другой необычный способ выращивания огурцов. В тепличных условиях строят финские колбаски – конструкцию из двух длинных досок и реек между ними. На расстоянии 30 см пропускают хомуты. Получается удлиненный ящик, который застилают пленкой с напуском по сторонам.

Из опыта овощеводов: «Выращиваю огурцы методом финских колбасок не первый год. На дно сделанных грядок засыпаю щебенку, которая будет служить дренажом. Сверху размещаю фильтрующий укрывной материал, а затем можно приступать к заполнению колбасок грунтом. Землю выравниваю, проливаю водой и заворачиваю пленкой, хомуты завязываю и оставляю конструкцию на сутки.

Через день стыки пленки раздвигаю и сажаю приготовленный огуречный саженец вместе с земляным комом. Как только растение достигнет 15 см, протягиваю вертикальную веревку, по которой будет пущена огуречная плеть».

Подобный способ посадки огурцов в теплице сводит к минимуму болезни овощей, отсутствуют сорняки, тепло и влага долго задерживаются в почве. Урожай радует своим количеством и качеством.

Особая методика

Выращивание огурцов по методу Митлайдера позволяет уместить грядки даже в небольшом пространстве. Урожай получается богатый и качественный. Предполагается перекапывать землю не на всем участке, а только на грядках. В результате сорняков появляется меньше, и нет необходимости рыхлить почву.

Вырастить огурцы по Митлайдеру можно не только на огородных грядках, но и в ящиках. В ящики насыпают смесь из опилок и песка в том случае, если грунт на участке каменистый.

Схема овощеводства на узких грядках простая. Достаточно полоски земли, ширина которой всего 45 см. Проход между грядками должен быть равен около 95 см. Осенью, после сбора урожая, в этих проходах размещают все отходы овощей. Грядки для огурцов должны располагаться горизонтально и параллельно друг другу. Длина грядок при этом не имеет значения.

Перед посевом обязательно вносят удобрения.

Сначала на размеченную грядку огурцов вносят известковую смесь, затем смесь из азота, фосфата и калия, сверху покрывают фосфором, калием и азотом. После этого почву перекапывают и ровняют. За счет почвы в проходах формируют бортики высотой примерно 9 см по краям грядки.

Если сажаете огурцы данным способом, то семена сеют в два ряда и по краям бортика. В середину грядки семена огурцов не сеют. Можно высаживать огурцы и рассадой. Следует не забывать подкармливать огурцы каждые 8 дней.

Как только огуречные кустики достигнут в высоту 18 см приступают к их подвязыванию. Над грядкой протягивают две проволоки. Один край веревки привязывают к стеблю самого саженца, а другим цепляются к проволоке.

Огородник, который ежегодно высаживает на своем участке овощи, знает различные способы посадки огурцов. Для оригинальных грядок могут быть использованы различные подручные материалы.

Когда растения пучковых огурцов не в состоянии прокормить многочисленные завязи, часть из них засыхает. Чтобы этого не произошло и урожай оправдал ваши ожидания, надо соблюдать 11 правил.

Полезный совет

Налив огурцов ускорится, если в теплицу поставить бочку с забродившей травой. Выделяемый при брожении углекислый газ повышает плодоношение. Есть такая статистика: если количество углекислого газа превышает норму в 20 раз, урожай возрастает на 20 процентов.

1. За 10 дней до высадки рассады удобрить почву в теплице. Под перекопку вносят перегной или компост (10-15 кг/м2) и комплексное минеральное удобрение (2 ст. ложки/м2). За сутки до высадки растений грядки обильно поливают.

2. Высаживать огурцы, когда почва на глубине 10 см прогреется до 10 градусов, обычно это бывает в середине мая.

3. Лунки глубиной 10-12 см размещать через 40 см в один ряд, пучковые огурцы не любят тесноты. Перед посадкой в каждую лунку влить не менее 1 л теплого раствора марганцовки (1 г/10 л).

4. За 2 часа до пересадки рассаду полить. Высаживать вместе с земляным комом так, чтобы его верхний край был на одном уровне с поверхностью земли. После посадки подсыпать почву, обжать ею растения, полить и присыпать торфом, перегноем или просто сухой землей.

5. Поддерживать оптимальные условия для роста завязей в узлах: влажность воздуха 90-95%, температура при высадке рассады 20-22 градуса, при цветении 25-28, при плодоношении 25-30 градусов.

6. Защищать от поздних заморозков, дополнительно укрывая грядку пленкой, натянутой на низкие дуги.

7. Как минует угроза заморозков, подвязать к шпалере. Для ее создания на высоте 2 м натягивают 2 проволоки на расстоянии 30 см. К ним подвязывают растения шпагатом, закрепляя его свободной петлей под первой парой листьев. При этом порядок подвязки таков: одно растение закрепляют на одной проволоке, следующее - на другой. Шпагат подвязывают к проволоке, оставив свисающим конец длиной 20 см. Он нужен, чтобы по мере роста стебля ослаблять натяжение подвязки. Дважды в неделю шпагат обертывают вокруг растения по часовой стрелке.

8. Обязательное формирование сильно и средне ветвящихся растений укорачиванием побегов. Порядок действий таков. В пазухах первых четырех листьев 0 зоны удаляют все женские цветки, а также побеги, не давая отрасти более 5 см. ВI зоне, когда вырастет первый пучок огурчиков, прищипывают боковые побеги, оставив 2 листа. Далее во II зоне делают прищипку, оставив по 2 листа и пучка огурцов. И соответственно в III зоне оставляют по 3 пучка огурцов и листочка. Когда стебель достигнет проволоки, его окручивают вокруг нее дважды и закрепляют шпагатом восьмеркой. Дают отрасти паре листьев и пучков огурчиков и прищипывают.

9. Полив огурцов только отстоявшейся теплой водой в солнечные дни с последующим рыхлением. До плодоношения поливают раз в неделю, затем - через 2-3 дня.

10. Подкормка растений раз в 2 недели, чередуя комплексное минеральное удобрение (1-1,5 ст. ложки на 10 л воды) и органику: коровяк в разведении 1:10, птичий помет- 1:20.

11. Чтобы активизировать налив всех плодов, опрыскивание препаратами, повышающими устойчивость к стрессам (эпин, циркон и др.). Обрабатывают ими не более двух раз: в начале раскрытия бутонов и в период массового цветения.